2020 год для меня ознаменовался тем, что в своих поездках на автомобиле практически закончил изучение Пермского края. За четыре года были и одно-двухдневные поездки выходного дня, и длительные, практически экспедиции по региону. Да и транзитные маршруты в европейскую часть страны старался составить с включением в них неосмотренных мест у соседей. Было написано почти полтора десятка отчётов по итогам путешествий, но захотелось все наиболее интересные места объединить, составить этакий виртуальный маршрут, охватывающий весь Пермский край. В первую очередь для себя — даже по одной фотографии в памяти всплывает много подробностей. Другая причина — край стал очень популярным для внутреннего туризма. Может, этот мой маршрут-обзор поможет желающим поехать в Уральский регион. Отпадает необходимость долгого копания в сети в поисках «интересностей». По себе знаю — порой как ни шерсти просторы интернета, а что-то пропускаешь и потом коришь себя за невнимательность при подготовке. Что у меня в итоге получилось, поможет ли эта заметка — судить вам.
Экскурс по достопримечательностям Пермского края проведу так, как сам привык ездить — по круговому маршруту на автомобиле со стартом и финишем в Свердловской области.
Двигаясь от Екатеринбурга на север по Серовскому тракту, за Кушвой уходим на запад, и вскоре покидаем азиатскую часть России. Перед поселком Промысла стоит обелиск на границе Европы — Азии.
Уральские горы здесь во всей красе — крутые спуски и подъемы, серпантины. Заезжаем в город Чусовой — некогда крупный промышленный центр с развитой металлургией. Перед городом на склоне горы располагается горнолыжный комплекс, а у подножья протянулась деревенская улочка — архитектурно- этнологический парк «История реки Чусовой».
Долгие годы бывший руководитель находившейся здесь СДЮШОР «Огонёк» Постников Л. Д. собирал все эти экспонаты, прививая своим воспитанникам интерес и любовь к родному краю.
Парк очень хорош, и советую обязательно брать экскурсию. Узнаете очень много об истории этих мест, да и просто из-за того, что все двери на замках, а ключи у экскурсовода.
После Чусового надо непременно проехать в музей «Пермь — 36». Здесь когда-то располагался лагерь для политзаключённых.
Музей и экскурсия «по зоне» очень неоднозначны. Прошло уже 4 года, а я, просматривая сейчас фотографии, поймал себя на мысли, что отчёт об этом месте не смогу написать. Слишком бурную политическую полемику вызовет он на нашем туристическом сайте…
Отсюда, вернувшись в Чусовой, едем на север края. Вскоре, после затяжных спусков, подъезжаем к небольшой, но полноводной по весне, речке Усьва. В окрестностях посёлка с тем же названием находятся две, наверное, самые популярные природные достопримечательности Пермского края. От ж/д моста через Усьву на окраине посёлка пятикилометровый пеший маршрут приводит нас к Усьвинским столбам -120-метровому скалистом берегу реки, и стоящему в гордом уединении Чертов пальцу. Ещё немного усилий, и мы на вершине этой гряды. Виды — улетные! Не зря они стали популярными у киношников. «Географ глобус пропил», «Время первых», сериал «Территория»… А вот именно на этом месте Миронов с Хабенским в образах космонавтов Леонова и Беляева стояли после приземления.
После Усьвы, проехав пару километров, сворачиваем в лес. Хорошая асфальтовая дорога приводит к стоянке. От неё, пройдя вначале по грунтовой тропе, а потом по дощатому настилу, попадаем в сказочный Каменный город. Скальный массив изрезан узкими и широкими улицами, каменные останцы, имеющие собственные имена — Пернатый страж, Большая Черепаха, башнями возвышаются над городом.
Много миллионов лет прошло с тех пор, как природа сотворила это чудо. А проехав по асфальту чуть дальше от Каменного города, мы можем наблюдать, как на наших глазах природой и людьми уничтожаются два посёлка. Юбилейный и Шумихинский. Ещё три десятка лет назад здесь жили горняки. Шахты закрыли, и посёлки обезлюдели. Пятиэтажки зияют пустыми глазницами окон,
Ильич перед бывшим ДК указывает куда-то в «светлое будущее», хотя наяву картинки из постапокалипсиса…
Едем дальше на север. В городе Губаха можно посетить горнолыжный комплекс, а можно просто заехать в центр и посмотреть на оригинальный памятник. По Пермскому краю назван один из периодов в геологической истории Земли, вот в Губахе и установили памятник Пермскому периоду в форме гигантской раковины аммонита.
После Губахи, неподалёку от Александровска, стоит заехать на бирюзовые озёра. Стоя на берегу и любуясь цветом воды, поневоле представляешь себя на берегу океана в тропиках. Вот только вместо пальм — сосны.
Мы приближаемся к вотчине промышленников и соляных королей Строгановых — городу Усолье. После создания Камского водохранилища и затопления берегов бывшая усадьба Строгановых оказалась на самом берегу Камы.
В усадьбе долгие годы идёт реставрация, но в палаты можно зайти и осмотреть экспозицию.
В эпоху начала освоения космоса Усолье тоже вписало своё имя. В 100 километрах от города, в глухой тайге совершил посадку «Восход-2» с Леоновым и Беляевым. (Не возле Усьвинских столбов, как в фильме «Время первых»!) В память об этом событии на месте посадки стоял памятник из титановых труб, но мародёры его украли. В-принципе, туда очень сложно добраться, нужен «суровый» внедорожник. Памятник первопроходцам космоса восстановили в самом Усолье, и он смотрится очень даже на месте.
Двигаясь от Усолья дальше на север, через сотню километров прибываем в бывшую соляную столицу не только Урала, но, пожалуй, и всей России. Предприятия Соликамска и сейчас ориентированы на выпуск соли, но уже калийной, для нужд промышленности. Гостей город встречает на центральной площади перед ансамблем старинных храмов таким вот хлебом-солью.
За храмами можно посмотреть на одну из сохранившихся соляных скважин. Ствол лиственницы за несколько веков так пропитался солью, что рассол по этой деревянной трубе продолжает поступать из недр земли.
С полным процессом выработки соли можно познакомиться на северной окраине Соликамска, где расположен Усть-Боровский музей соли. Рассолоподъемные башни, варницы, амбары — все в отличном состоянии.
Движемся дальше на север. Проехав Жуланово, откройте окно в машине и вы услышите шум падающей воды. Нет, это не водопад. Это фонтан! Совместное производство человека и природы. Геологи проводили разведку на воду, трубу в скважине заглушили, но напор был такой мощный, что заглушку просто выбило. Так скважина и фонтанирует, за много лет уже речка небольшая образовалась.
Вскоре доезжаем до развилки на трассе. Едем вправо и, проехав Красновишерск по берегу красавицы Вишеры, упремся в высоченную каменную стену берега. Это Камень Ветлан. Очень крутой подъём сейчас требует усилий для неподготовленного человека. Когда-то на вершину вела деревянная лестница. Но она обветшала, и после трагической гибели туристки её демонтировали. Но смекалистый русский народ на самых крутых участках натянул проволоку, чтобы облегчить подъём. А виды, открывающиеся с вершины, оправдывают усилия. Останки островков-ряжей для разделения потока бревен при лесосплава кажутся с этой высоты флотилией ладей.
Невдалеке высится громада Полюд-камня.
Найдя в Красновишерске лодочника и переправившись на другой берег, можно совершить пеший поход на его вершину. Но повнимательней — медведей в этих краях никто не отменял.
Полюбовавшись тайгой и Вишерой с высоты, возвращаемся по трассе до развилки и уходим в сторону Чердыни. Не доезжая до древней столицы Перми Великой сворачиваем влево и по грейдеру среди лесов едем в село Пянтег, к старейшей деревянной церкви в Пермском крае. Несколько туристических сайтов включают Ильинскую церковь в топ-10 самых труднодоступных достопримечательностей России. Не пугайтесь, проедете на любом автомобиле с хорошим дорожным просветом. Пусть церковь и неказистая, но её возраст свыше 400 лет вызывает уважение.
Из Пянтега возвращаемся в Чердынь и словно оказываемся в 19 веке. Когда-то это была столица княжества, но с конца 16 века этот далекий от центра России край стал местом ссылок неугодных людей. Сослали и забыли… Так и с городом. Как построили местные купцы дома для жилья и торговые лавки, так они и стоят до сих пор.
Пронесшиеся за несколько веков лихолетья никак не затронули уникальную архитектуру города. Да и церкви остались в большинстве нетронутыми.
Вот только от той, древней Перми Великой ничего не сохранилось. Есть, правда, новодел-копия одной из первых деревянных церквей.
В местном краеведческом музее можно увидеть фигурки-обереги, пряжки, бляхи выполненные в пермском зверином стиле. Кстати, в Перми в сувенирных магазинах можно приобрести копии этих изделий.
Ещё в Чердынском музее можно взглянуть на уникальную икону, одну из нескольких сохранившихся. В 17 веке Священный Синод запретил изображать на иконах св. Христофора, того, что с собачьей головой. Здесь она есть. Мне вот не повезло — икона была на реставрации.
Проехав от Чердыни чуть дальше на север, оказываемся на краю географии. Все, дальше дорог нет, после Ныроба только болота и тайга. Не зря сюда ссылали самых неугодных. В 1601 году Борис Годунов отправил в Ныроб Михаила Никитича Романова, дядю первого царя из этой династии. Знатному боярину не нашлось жилья, ему просто выкопали яму. И просидел он в ней на хлебе и воде почти 2 года. Сейчас над этой ямой стоит часовня во имя Михаила Архангела.
Неподалёку, на небольшом пригорке возвышается Никольская церковь. Красавица!
Внутри можно разглядеть фреску с изображением св. Христофора. Чтили святого в этих местах. Неспроста в романах Иванова часто появляются песьеголовые. Любители творчества этого писателя в окрестных лесах могут найти знакомое по «Сердцу Пармы». Скалы с Узкой и Широкой улочками своей легендой отправляют во времена борьбы Перми Великой с вогулами и манси.
Да и спрятавшаяся в глухом лесу часовня Параскевы Пятницы, к которой ведёт чуть приметная тропка, стоит на месте древнего городища.
От этих мест через леса в сторону Новгорода и Прионежья когда-то вела наезженная дорога. На картах дорога на северо-запад края и сейчас есть, но не будем рисковать и просто мысленно перенесемся в столицу Коми-Пермяцкого округа город Кудымкар. Прогулявшись по улицам этого города, оказываешься окутанным древними легендами. Орнаменты и мозаика на зданиях, художественное оформление остановок,
фигуры на аллее и в сквере
навеяны образами из эпоса о Кудым-оше и чуди белоглазой, жившими здесь задолго до коми и манси.
Но не только прошлым живёт Кудымкар. Одна из достопримечательностей города — национальный драмтеатр.
Сейчас в Кудымкар ведёт отличная трасса из Перми, в сторону которой мы едем из Чердыни. Не доезжая до краевого центра, мы отвернем в сторону, и окажется в Хохловке, где на берегу Камы раскинулся самый крупный в крае архитектурно-этнографический музей. Образцы деревянного зодчества свезены сюда со всех районов Пермского края. Крестьянские дома,
есть и солеваренный завод.
Место очень популярное у туристов.
После Хохловки заезжаем в Пермь и… Зависаем здесь! Не самый густонаселённый, но один из самых крупных по площади городов России, краевой центр требует к себе пристального внимания. Для удобства в осмотре по Перми проложены Зеленая и Красная линии туристических маршрутов. Идите по ним, и вам станут доступны все достопримечательности. А ведь это не только знаменитая надпись на набережной
Вы увидите и шедевры архитектуры,
уличный фотограф запечатлит вас в образе «Пермяка — соленые уши»,
познакомитесь с символом края — медведем,
шагающим неподалёку от другого символа — Камы-реки,
в Музее Пермских древностей пообщаетесь с рептилиями, жившими миллионы лет назад.
Пермь — это не только архитектура, металлургия, оборонная промышленность. Неподалёку, в бывшем ЗАТО «Звёздный», где на въезде у КПП стоит памятник керзовым сапогам,
располагался штаб дивизии РВСН, на вооружении у которой стояло самое грозное оружие в СССР — ракетные комплексы БЖРК. Отсюда поезда-невидимки курсировали по всему Уральскому региону. Увы, комплексы ликвидировали, но ветераны-энтузиасты смогли хоть что-то сохранить. Сейчас в бывшем штабе дивизии располагается музей РВСН.
можно представить себя или дежурным по дивизии,
или несущим боевое дежурство у пульта в вагоне ракетного поезда,
или подержать в руках ключ подготовки и пуска ракеты, правда, одной из самых ранних, стоявших на вооружении в РВСН.
После Звездного мы поедем на запад края. Обязательно надо остановиться в небольшом городке Нытва. Здесь расположен единственный, до недавнего времени, в России Музей ложки. Этот обеденный прибор представлен в музее образцами почти из сотни стран мира.
Неподалёку от Нытвы стоит городок Очёр. В первую очередь он знаменит тем, что в его окрестностях впервые были найдены окаменевшие останки ранее неизвестных рептилий. По этим останкам учёные выяснили, что все они принадлежат к почти неизученному геологическому периоду в истории Земли. Период тот был назван Пермским. В Очере для детворы был построен Парк Пермского периода, где поселились металлические рептилии той далёкой эпохи.
А посередине городского пруда медленно разрушаются скульптуры середины прошлого века.
Но главная достопримечательность Очера не в самом городе. В начале 19 века из-за нехватки воды в городском пруду усилиями крепостных крестьян был прокопан 1,5-километровый канал для отбора воды из реки Чепца. Увы, вода не пошла, а мы и сейчас можем увидеть этот символ инженерной ошибки. Вот он — канал Копань.
После Очерк, повернув на юг, по дамбе Воткинской ГЭС пересекаем Каму
и заезжаем в город Чайковский. Город сравнительно молодой, но и здесь можно прикоснуться к старине. В архитектурно-этнологическом музее-усадьбе крестьянина-старовера Сайгатка. Нет, скажите, в каком ещё регионе страны столько музеев, где собраны образцы деревянной архитектуры прошлого?
Да и в истории космической эры Пермский край впереди всей страны. Два пилотируемых запуска успешно финишировали в крае. В Усолье мы уже побывали, а за Чайковским, в полях приземлилась за две недели до Гагаринского полёта собака Звездочка. И здесь есть памятник, посвящённый этому событию.
В сотне километров отсюда, на берегу Камы расположился городок Оса. В старину он имел важное значение на пути в Сибирь. Даже Пугачев его не проигнорировал — несколько дней потратил на осаду. Сейчас это тихий городок с архитектурой 19 века в центре. Но и здесь можно найти много интересного. В краеведческом музее посмотреть на огромную диараму «Осада крепости Оса Пугачёвым»,
на берегу Камы посмотреть на места, где Беринг снаряжал свою экспедицию, а Александров снимал »Волга-Волга»,
проехать по булыжной мостовой старого Сибирского тракта, который проходил через Осу.
Современный Сибирский тракт недалеко, но мы по пути к нему ещё заедем в монастырь, который называют Уральским Афоном. Есть недалеко от села Калинино Белая Гора. Место, откуда окрестности видны на десятки километров.
И вот на вершине этой горы в 1891 году был поставлен крест в память чудесного избавления цесаревича Николая от опасности в Японии и образован Белогорский монастырь. В 1917 году был освящен соборный Крестовоздвиженский храм.
После пожаров и разрушений при Советской власти от монастыря мало что осталось. В начале 1990-х годов началось восстановление. Сейчас этот белоснежный красавец видно издалека, и сотни паломников едут с ближайших областей. Особенно много их во время церковных праздников. Колокольни пока нет, но колокольный перезвон со звонницы разливается на многие километры вокруг.
От Белогорского монастыря рукой подать до бывшей чайной столицы России — купеческого города Кунгур. Везли купцы сюда чай из Китая и Индии и развозили по всей стране. Центр города и сейчас сохраняет образцы архитектуры позапрошлого века.
Много в городе и великолепных храмов.
Но туристы едут в Кунгур, в-основном, чтобы посетить Кунгурскую ледяную пещеру. Особенно красиво в ней зимой, когда Зубы дракона из сталактитов и сталагмитов почти полностью смыкаются.
Есть в Кунгуре и место, по легенде связанное с покорителем Сибири Ермаком. Высокая гора на излучине Сылвы так и называется — Ермак-камень.
По преданию, возле него дружина Ермака зимовала, перепутав Сылву с Чусовой.
После Кунгура мы едем в сторону Усть-Кишерти. Неподалёку находится достопримечательность, которая раньше называлась База отстоя подвижного состава на ст. Шумково. Сейчас это звучит гораздо короче — кладбище паровозов.
Когда-то несколько путей были заняты этими труженикам железных дорог. Во времена «холодной войны» они ждали своего часа, чтобы тянуть воинские эшелоны. Все это в прошлом. «Счастливчикам"повезло оказаться на пьедесталах, как памятники, наиболее раритетные стали экспонатами в музеях ж/д техники. И сейчас только один путь занят десятком паровозов, ждущих своей очереди уйти на металлолом.
Проехав от Усть-Кишерти по полевым дорогам, мы оказываемся в самой настоящей аномальной зоне. «М-ский треугольник», «Зона» — как только не называли тайгу возле деревни Молёбка. По ночам здесь кружили флотилии НЛО, а днём десант уфологов со всего мира искал следы приземления. Сейчас вроде поутихло. Лишь у околицы путешественников встречает инопланетянин Алешенька.
Стоя на берегу Сылвы, можно долго вглядываться в небо над лесом на другом берегу, ожидая сигнала пришельцев…
Выехав из Молёбки на тракт, вскоре заезжаем в город Суксун. Знаменит он тем, что на местных заводах в окрестностях в 1740 году появились на свет первые русские самовары. Маркетинг существовал и тогда, и Демидовы перенесли производство этой утвари ближе к центру, в Тулу. Но первый памятник русскому самовару появился все же в Суксуне.
В окрестностях города есть достопримечательность, вызывающая огромный интерес, особенно у уральцев. Горами, пусть и невысокими, нас не удивить, а вот водопадов — раз, два и обчелся. Поэтому любой ручеек, падающий даже с пяти метров, очень интересен. Остаётся приписать легенду о несчастной любви и, вот он — водопад Плакун.
До границы со Свердловской областью и нашего финиша остаётся меньше ста километров. Что ж, надо забраться на Серый (Вакутин) камень
и полюбоваться с его вершины на окрестности, где речка Иргина делает замысловатую петлю.
Вот и закончилась наша виртуальная поездка по Пермскому краю. Практически все достопримечательные места осмотрены. Конечно, фотографий, особенно в городах, я показал мало. Но, думаю, для тех, кто со берётся в поездку в этот край, моя заметка станет затравкой. Подробности легко можно найти в интернете.
